LA VUELTA AL ORIGEN

La tendencia de regresar a las fuentes es universal y alcanza a todos los ámbitos, incluido el del vino. Frente a situaciones concretas de revalorización histórica que están ocurriendo en Europa, ya es hora reflexionar sobre lo poco que protegemos a algunos de nuestros vinos, terruños y cepajes más tradicionales.

Semillón - Foto: Wikipedia

A mediados de los noventa comenzó a incorporarse en el ánimo de algunos bodegueros del viejo continente la idea de “renovar” el perfil de sus vinos. Así, se abocaron de inmediato a replantar buena parte de sus viñedos con variedades foráneas, despreciando a las uvas ancestrales del terruño. Había que modificar, según se creía, esa imagen anacrónica de vinos cansados, siempre iguales a sí mismos, cada vez más difíciles de promocionar y vender. Sin pensarlo demasiado, en algunas zonas la reconversión fue inmediata y frenética. En poco tiempo el panorama cambió radicalmente: desaparecieron enormes extensiones de viñas casi centenarias, generalmente de cepajes autóctonos y constitutivos del antiguo prestigio de esos terruños, para dar paso a novísimos viñedos de Cabernet, Merlot, Syrah y Chardonnay. Los recién llegados venían a refrescar, modernizar y aggiornar aquellos caldos anticuados que, de acuerdo al criterio reinante en ese momento, no tenían futuro comercial alguno. Una década después, los hechos demuestran lo equivocado de ese punto de vista. La gran mayoría de los mismos empresarios (especialmente españoles e italianos) que encararon aquella desafortunada metamorfosis hoy venderían su alma al diablo con tal de recuperar algo del patrimonio histórico representado por las cepas originarias de sus respectivas zonas, esas mismas que despreciaron hace tan poco tiempo. A la modificación de la tendencia se suma, además, el sentimiento de culpa por haber traicionado el espíritu de sus antepasados, pioneros en establecer una identidad de vinos asociada al terroir.

Como resulta muy lógico suponer, la tradición vitivinícola nacional no es cronológicamente comparable con la de ningún país europeo. Sin embargo, después de ciento cincuenta años de actividad, nuestra vitivinicultura adquirió su propia silueta, moldeada al vaivén de las sucesivas y diferentes etapas de prosperidad y de crisis. Pero, desafortunadamente, con excepción de algunos recientes y explosivos resurgimientos, un alto porcentaje de los terruños, cepajes y estilos de vinificación más tradicionales de los vinos argentinos se ha esfumado o está en vías de hacerlo. El caso de algunas áreas cercanas a la ciudad de Mendoza pone al descubierto la gravedad del problema. Los viñedos ya son un recuerdo en Godoy Cruz, mientras que prácticamente se han extinguido en Chacras de Coria, Guaymallén y Coquimbito. En esos lugares, la urbanización aplastó hace años los últimos vestigios vitícolas con industrias y barrios. En otros distritos, especialmente en el viejo Luján  y en algunas partes de Maipú, no falta mucho para que ocurra lo mismo: Mayor Drummond, Carrodilla y Cruz de Piedra ven desaparecer día a día fincas centenarias, productoras de uvas que durante décadas cimentaron la fama y el prestigio de muchas etiquetas y bodegas. La cuestión toma un cariz dramático más hacia el oeste, por el Alto Luján, sobre todo en Vistalba y Agrelo, donde hoy se ubican algunas propiedades que abastecen de materia prima a bodegas de primera línea para sus vinos de alta gama. En esas localidades con sectores muy cotizados inmobiliariamente, el avance de los countries y barrios privados está rodeando y  aislando lentamente a bodegas y fincas enteras. De seguir así, muchas de ellas pronto se convertirán en verdaderas plazas entre medio del tejido suburbano mendocino.

La situación del parque varietal criollo parecería revestir un panorama menos desolador, pero existen algunos cepajes que se encuentran en el olvido, lo cual los conduce a una lenta y paulatina erradicación. El ejemplo más típico es el del Semillón, del cual existen todavía maravillosas parcelas (o lo que queda de ellas) en Luján de Cuyo y el Valle de Uco.  Y, del mismo modo, ¿quién recuerda ya a los viejos vinos de solera sanjuaninos o las bases para destilados que se elaboraban en esa provincia, algunos de los cuales estaban al nivel de sus pares españoles y franceses, según los expertos? Quizás los ejemplos citados no parezcan demasiado importantes, pero siempre es bueno aprender de las experiencias ajenas. Ya hemos visto lo que está pasando en Europa, done la historia reciente nos demuestra que los cambios sólo son positivos si se hacen de un modo lento, razonado y seguro. De lo contrario, en el ámbito del vino argentino, podríamos encontrarnos muy pronto frente a pérdidas irreparables. Tal vez todavía estamos a tiempo.